Ремонт топливного насоса.

Из болезней с топливным насосом Амарока самые частые - глючит указатель уровня топлива в баке (неадекватные уровни) и со временем мотор перестает заводиться, не слышно работы электромотора топливного насоса в баке. Временно может лечиться ударом черенка лопаты по баку.
Мне достался на анализ топливный насос со второй болезнью. Увы, все манипуляции с этим узлом возможны только после снятия бака с авто и извлечения насоса в сборе. Для этого, помимо прочего, потребуется съемник трубок топливопровода. Без него будет сложно отсоединить топливопровод.
Итак, сняв топливный насос, смотрим на электрический разъем. К нему подходит пять проводов (+ питания двигателя, - питания двигателя, и три вывода потенциометра, являющегося датчиком уровня топлива в баке. Переменный контакт потенциометра соединен с рычагом поплавка.
Разъем представляет собой как бы двойной разъем, снизу к нему подключается колодка от моторчика насоса и потенциометра, а сверху, с внешней стороны к нему же подключается разъем с кабелем, уходящим к блоку управления топливной аппаратурой автомобиля. См. фото.
На имеющемся экземпляре насоса видно сильное потемнение контактов питания моторчика насоса. Так же пластик вокруг этих контактов немного оплавился (крайние контакты). В то время как средние три контакта сравнительно чистые. Это говорит о том, что контакты не гниют от агрессивной среды, как бытует мнение, а со временем ухудшается контакт в разъеме и ламели начинают греться от проходящего через них тока. (Порядка 4-5 ампер на питание моторчика). Через выводы потенциометра течет незначительный ток и потемнения там не наблюдается.
Для устранения проблемы снимаем внутренний разъем, откусываем от него провода и распаиваем на соответствующие ламели разъема, предварительно зачистив их и залудив. См. фото. Для доступа к ламелям можно аккуратно откусить боковую крышку разъема на корпусе. Изоляция места пайки не требуется. Я не стал вешать термоусадку, поскольку неизвестно как она будет реагировать с дизтопливом. А контакты изначально имеют непосредственный контакт с ним без изоляции.
После данной процедуры моторчик насоса уверенно стартовал. До этого, при шевелении разъема наблюдалось искрение и работа моторчика рывками. После ремонта топливный насос подключается к разъему автомобиля штатным разъемом. Никаких переделок не требуется.
Теперь по уровню топлива. Изначально я предполагал, что изнашивается графитовый слой контакта на потенциометре и от этого скачет показания топлива на приборке. Разобрав потенциометр на имевшемся у меня топливном насосе, я увидел, что сделан он весьма надежно. По слою сопротивления никакого трения контакта не происходит. Контактная группа потенциометра ходит по металлизации - отводам от этого слоя, см. фото. Состояние контактов и металлизации было в очень хорошем состоянии. Из этого вытекает вывод, что скачки показания уровня топлива связанны скорей всего с повреждениями внешней проводки (кабеля, идущего с топливному насосу, что совсем не редкость) или нарушением контакта или глюком приборки. Вероятней всего последнее. поскольку, если бы был дребезг контакта в цепи потенциометра датчика, то уровень показывался все же средний более менее при полном баке. Поскольку значения с потенциометра усредняются из за пляски уровня в баке при езде.
Ну а поскольку снятие бака, еще тот процесс, то при оказии рекомендовал бы превентивно снять насос и пропаять разъем, как приведено выше.