Двигатель

Всем привет!!! Умерло двигло!!! Отказал, то ли датчик, то ли клапан перелива топлива. Топливо пошло в двигатель, смыло масло, провернуло вкладыш на 2 цилиндре, обломило каленвал, позадирало цилиндры в нижней части, согнуло 2 шатуна! Короче пиз-ц котенку - срать больше не будет!

 

Жесть. Нет слов...

 

Пипец!!! Жаль Волчёнка.

 

Проще мотор найти, чем этот восстановить! Сочувствую!

 

там и голове скорее всего трындец !
пс обычно люминий на распредвалы на шейках наматывает ! другой мотор полюбому ставить !

 

ИМХО это проверяльщик сказал, что они нормальные.
bors9114, Вы масло до поломки когда последний раз проверяли?
А вообще, ещё на гидроудар похоже, не?

 

Тогда бы погнуло четыре?

+15 (!) литров соляры в масле.
На всякий случай: производительность топливного насоса (в баке) - 2 литра в минуту.
"клапан перелива" - это, я подозреваю, дозирующий клапан N290?
Да что ж такое могло произойти в ОДНОЙ поездке, что привело к такому результату???
Автор, Вы не лукавите, часом? Вы все изложенное Вами своими глазами видели?
Или я плохо учил ДВС в школе?

 

Либо хреновое топливо, которое не до конца горело и скапливалось в цилиндре, что вызвало гидроудары, либо форсунки лили без остановки. Но это должно было быть заметно по звуку работы мотора и паровозной копоти позади. Даже, если был неисправен датчик давления или дозатор и при этом не загорелась спираль на приборке, такое маловероятно, при отказавшем регуляторе давления вообще работать не будет. Есть даже заложенный алгоритм: на холодном моторе давление в рампе максимальное для прогрева топлива. Вероятно с форсунками проблема была и/или топливом. Чип не делался перед этим?
345, производительность насоса в баке около 15 л в минуту, ужепрошел на практике, когда второй бак ставил.

 

Тогда бы двиг троил безбожно, и до 140 разогнать машину и не заметить...

Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk

 

Если там солярка скапливалась аж до гидроудара, то похоже... автор, а не пытался ли ты плохую работу мотора исправить методом "дать просраться на скорости"? )))

 

Да вот и мне так видится...
Полная история, ИМХО, выглядит примерно так: некоторое время назад (спецы скажут точно в километрах пробега) движок стал терять мощность, "подколбашивать" на холостых, но ездил. Возрос расход. Появился жесткий цокот под нагрузкой. Да хрен сним - ездит же. Потом начало поддымливать. Нуачо, дизель же! Поехал к "спецам", которые вместо Ваг-кома втыкнули ELM327: "Не-а, ошибок нет". Возможно, они и посоветовали

и здесь мы видим финал истории.

А так да, Амарок - ломучий. ;)

 

В обращении с дизелем надо определенные правила соблюдать, тогда поломки будут от естественного износа и редко от брака. Ведь ремни грм рвутся не от брака или инженерного просчета, их так хреново ставят и еще я точно знаю о диверсиях со стороны сервисов.

 

Да ладно! о_О
Сервисы (ОД?) специально "криво" ставили ремни, чтоб потом сделать клиенту капиталку???

А вот давайте темку такую заведем? "Чтоб дизель жил долго":
-масло не левак и не реже раз в хх ххх км
-печное топливо - под запретом
-раз в хххх км промывка топливной
что еще...

 

Я выработал такие правила:
1. Качество топливо. Так как от качества топлива зависит по сути все: износ и клин плунжера иногда с обрывом грм и запарыванием всей топливной продуктами ааарийного износа, износ седел форсунок или подклинивание иглы, засорение сопел с последствием в виде некорректного факела. Поэтому только брендовое топливо с дополнительными смазывающими присадками. Я выбрал промышленную присадку от миксента, добавляю двойной дозой. Также добавил в дозатор на тнвд и топливную рампу неодимовые магниты для сбора металлической пыли, которая вызывает износ форсунок и она появляется на магнитах. Идет как из топлива так и от плунжера.
3. Не перегревать, т.е. не гонять по трассам с педалью в пол, чистые радиаторы и тд
3. Качество масел и своевременная замена
4. Правильная замена грм и т.д.


Первый пункт самый важный.